Рулонные шторы своими руками без лишних деталей
Рулонные шторы я ценю за простую механику, аккуратный вид и точную посадку по проему. Для их изготовления не нужен сложный инструмент, но нужна точность в размерах и понимание, как ведет себя ткань на валу. Если ошибиться на старте, полотно начнет уводить в сторону, нижняя планка перекосится, а край быстро потеряет форму.
Сначала решают, куда ставить штору: на створку окна, в проем или на стену над проемом. От места крепления зависят размеры. На створке полотно берут по ширине стекла с небольшим запасом, чтобы закрыть световой зазор. В проеме ширину снимают по верхней части, середине и низу, затем берут наименьшее значение. Для монтажа на стену полотно делают шире проема, чтобы закрыть откосы и не оставить боковые полосы света.
По высоте я всегда добавляю запас на намотку. Часть ткани уходит на оборот вокруг вала, часть на подгиб под нижнюю планку, часть на верхнее крепление. Если окно высокое, экономить на запасе нельзя: на последних витках полотно держится хуже, а натяжение меняется.
Материалы
Для полотна подходит плотная портьерная ткань, рогожка, смесовый текстиль с ровной геометрией нитей или специальная ткань для штор. Слишком мягкий материал провисает. Слишком толстый плохо наматывается на вал. Скользкий сатин неудобен в работе: край уходит, линия реза плывет. Если ткань сыпучая, я сразу закладываю подгиб с двойным заворотом. Если кромка держит форму, хватает аккуратного одинарного подгиба.
Вал берут из алюминиевой трубки, тонкой металлической трубы или деревянного кругляка. Дерево годится при небольшой ширине, но его нужно ровно отшлифовать, иначе ткань цепляется и ложится волной. Нижнюю планку удобнее делать из деревянной рейки или металлического прутка. Главная задача планки — держать низ прямым и создавать ровное натяжение.
Для крепления нужны кронштейны или простые держатели. В домашней сборке я нередко использую деревянную планку-основание, к которой фиксируют вал. Если нужен подъем с цепочкой, проще взять готовый механизм от старой рулонной шторы и поставить на новое полотно. Если механизма нет, делают штору с ручным скручиванием и фиксацией лентами.
Из инструмента достаточно рулетки, металлической линейки, угольника, карандаша, ножниц, швейной машины, дрели и шуруповерта. Для чистого реза ткани хорошо работает раскройный нож. Если его нет, режут большими портновскими ножницами без рывков.
Сборка
После замера я раскраиваю ткань на ровной поверхности. Прямой угол проверяют угольником, а не по краю материала: фабричная кромка нередко идет с отклонением. Линию реза провожу тонко, без толстого следа. Ширина полотна равна расчетной ширине шторы плюс припуски на обработку краев. По высоте добавляю припуск на верхнее крепление и карман под нижнюю планку.
Боковые срезы подгибают и прострачивают. Шов нужен ровный, без перетяжки, иначе полотно начнет заворачивать. Нижний карман делаю по толщине планки с небольшим запасом, чтобы рейка вошла свободно, но не болталась. Верх оформляют двумя способами. Первый — пришиваю ленту с липучкой, а ответную часть креплю на вал или монтажную планку. Второй — заворачиваю край вокруг вала и фиксирую степлером, мелкими саморезами с прижимной планкой или прочной клеевой лентой. Для тканевой шторы с хоро’шей геометрией я предпочитаю липучку: полотно проще снять для чистки и поправить при перекосе.
Если вал без заводского механизма, штору делают в простом варианте. Полотно крепят к валу, нижнюю планку вставляют в карман, затем штору поднимают вручную, наматывая ткань на трубку. Для фиксации пришивают две ленты, которые перекидывают через верх и завязывают на нужной высоте. Схема простая, надежная и подходит для кухни, дачи и подсобных помещений.
Если ставят цепочный механизм, его монтируют строго по оси вала. Малейший перекос дает увод полотна. Перед окончательной установкой я делаю пробную намотку на полу: смотрю, как идет крайне задевает ли ткань крепеж, ровно ли лежит нижняя планка.
Монтаж и настройка
На створку штору ставят так, чтобы полотно не цепляло ручку и штапик. На глухое окно монтаж проще. На открывающуюся створку я проверяю, не мешает ли штора плотному закрытию и не касается ли откоса при откидывании. Если крепление идет на раму, сверление выполняют аккуратно, без смещения. Для стены и потолка подбирают крепеж по основанию: в бетон — дюбель и шуруп, в дерево — шуруп по дереву, в гипсокартон — крепеж под полую конструкцию.
После установки опускаю штору до конца и несколько раз поднимаю. Если полотно уводит в сторону, ищу причину в трех местах: вал стоит не по уровню, ткань закреплена с перекосом, нижняя планка смещена относительно центра. Перекос на валу исправляю сразу. Если закрыть на него глаза, край быстро замнется.
Для ровного хода помогает простая правка. Если штора уходит влево, на правую сторону вала у места крепления подкладывают узкую полоску тканиткани или малярной ленты. Получается небольшой компенсирующий слой, который выравнивает намотку. Прием старый, но рабочий.
Уход за рулонной шторой простой. Пыль снимают сухой щеткой или пылесосом на слабой тяге через насадку с мягким ворсом. Локальное пятно убирают слегка влажной салфеткой без сильного трения. Полное замачивание я не люблю: ткань теряет жесткость, а после сушки способна сесть или пойти волной. Если полотно закреплено на липучке, его проще снять, расправить и почистить на столе.
Для кухни я беру ткань с гладкой поверхностью, чтобы жир и пыль не въедались в волокна. Для спальни и комнаты с ярким солнцем удобен материал блэкаут (светонепроницаемая ткань). Для дачи хороша плотная смесовая ткань без сложного рисунка: на ней меньше заметны складки и пыль.
Самодельная рулонная штора выходит аккуратной, если не спешить на трех этапах: замер, раскрой, первая намотка. Остальное собирается без сложной подгонки. При точной разметке, ровном шве и жесткой нижней планке конструкция служит долго и выглядит собранно.
Автор статьи