Пошаговая инструкция: делаем дверной проём из ГКЛ своими руками
Перепланировку в своем жилье люди делают не так уж редко. Особенно в современных новостройках, где не так проблематично с пространством, как, к примеру, в хрущевках. А если вспомнить варианты коробок со свободной планировкой, так сразу становится понятно, насколько широко можно размахнуться в своих «архитекторских» замыслах. Однако, планируя загораживание слишком уж большой площади, стоит сразу же подумать и про дверной проем из гипсокартона. Иначе можно попасть в ситуацию, когда два помещения никак не сообщаются, и перейти из одного в другое легко и просто нет никакой возможности.
Вероятна и другая ситуация, особенно в старых домах: между комнатами есть огромный и неудобный проход. В этом случае нужно думать, как уменьшить дверной проем – и гипсокартоном это сделать проще и удобнее всего.
Перепланировка и разметка дверного проема
Рассмотрим сначала более сложный и трудоемкий процесс, при котором предполагается установка перегородки, разделяющей комнату на два помещения, с размещением в ней дверного проема из гкл.
- Помимо точного вычисления всех размеров (к примеру, высоты потолков по всей длине комнаты, где особенно скрупулезно замеряются противоположные концы будущего простенка; длины монтируемой стены по потолку и полу), нужно определиться, в каком месте будет расположена дверь. Нежелательно размещать ее по центру стены: обычно при таком расположении впоследствии неудобно расставлять мебель.
- Ставится направляющий контур по всему периметру перегородки. Между ним и несущими поверхностями прокладывается демпферная лента: она гасит акустические волны, и люди в соседних комнатах не будут мешать друг другу. Начинать монтаж лучше с потолочного: это даст возможность еще раз проверить геометрию каркаса.
- Фиксация будущего дверного проема ведется дюбелями, располагаемыми друг от друга не дальше 1 метра. Оптимальным расстоянием считается 50-60 сантиметров.
- В контур монтируются стоечные профиля. Дистанция между ними – от 40 до 60 см. чем чаще «забор», тем крепче будет простенок, так что не стоит экономить. Соединение профилей производится с применением саморезов с пресс-шайбами. Стойки нарезаются на полсантиметра короче высоты контура, чтобы они не создавали на направляющие напряжения и распирающего давления.
- На месте, где будет находиться проход, ставятся упроченные стойки или обычный профиль усиливается бруском, так как сделать дверной проем требуется максимально устойчивым: он должен не только удерживать дверь, но и противостоять дополнительным нагрузкам при ее постоянном открывании и закрытии.
- На высоте, необходимой для запланированного проема из гипсокартона, крепится поперечина. Она тоже монтируется с усилением.
При расчетах не забудьте заложить дополнительные 2 см в ширину проема: они скрадываются при обшивке листами.
Если вы решаете, как облагородить и уменьшить дверной проем при помощи гипсокартона, то действия будут те же, только каркас выставляется по размерам, в каких вы видите проход между комнатами. Если нет намерения заделывать ГКЛ все помещение, стоечные профиля крепятся прямо в боковины существующего проема.
Этап отделки
Общие принципы обшивки остаются традиционными, с небольшими дополнениями.
- ГКЛ нашиваются с обеих сторон каркаса.
- В целях утепления перегородки и усиления ее звукоизоляционных качеств между стойками прокладывается звукоизоляция. В качестве нее можно использовать минеральную вату. Установка пенопласта нерациональна: он горюч и хрупок.
- Отделка дверных проемов гипсокартоном начинается с того же края, с какого стартовало возведение каркаса.
- При раскрое листов нужно вымерять и резать их таким образом, чтобы стыки не приходились на углы дверного проема. От края прохода до шва должно быть не меньше 10 сантиметров. В противном случае активная «жизнь» двери быстро приведет к растрескиванию шпатлевки, а со временем – к деформации ГКЛ.
Шаг между креплениями в листах рекомендуется делать в пределах 20-30 см. Саморезы вкручиваются в гипсокартон с заглублением головки на 1 миллиметр. Если вы перестарались, и метиз вошел слишком глубоко (это хорошо определяется пальцами на ощупь: ощущается ямка, а не гладкий участок, значит, крепеж слишком заглублен), он выкручивается, делается отступ в 5 см, и саморез ввинчивается заново. Ненужное отверстие зашпаклевывается, когда будет производиться отделка дверного проема – это тоже делается своими руками. Стыки соседних листов должны умещаться на одном стоечном профиле – это нужно также учитывать при возведении каркаса.
Перед установкой двери проводятся обычные отделочные работы:
- Углы дверного проема из гипсокартона укрепляются перфорированным металлическим уголком, посаженным на стартовую шпатлевку с обязательной проверкой геометрии всей конструкции.
- Стартовым составом заделывается крепеж; при обработке стыков к нему добавляется серпянка.
- После грунтования и просушки наносится финишная шпатлевка.
Когда высохнет и она, откосы ошкуриваются. Поскольку вряд ли вы будете их красить (или отделывать другим образом) под дверную коробку, еще раз грунтовать поверхность не нужно.
Установка двери
Подход к решению вопроса аналогичен монтажу двери в любой другой материал.
- Собирается дверная коробка: полотно на нее не навешивается.
- Косяк вставляется в проем. Уровнем тщательно контролируется его строгая вертикальность.
- Коробка временно фиксируется распорными деревянными клиньями.
- После очередной проверки, если вы уверены, что косяк не перекошен, коробка крепится длинными саморезами в соответствующие стойки.
- В боковины двери вставляются распорки, предназначенные для удерживания геометрии на последнем шаге.
- Щели задуваются пеной.
После застывания монтажки, лишнее обрезается острым ножом, колышки удаляются, и производится конечное оштукатуривание и финишная отделка. А тот, кто ищет пути, как облагородить дверной проем без его закрытия дверьми, просто для визуального зонирования помещения, может выполнить его в виде арки без полотна.
Автор статьи